千億獨角獸SHEIN壞消息不斷。3月26日，有市場消息稱，SHEIN或正面臨在美被關閉風險。該消息指，SHEIN通過普遍低於800美元的訂單，避免價值數十億美元商品應支付的關稅，以此為由，SHEIN或正面臨被ShutDownSHEIN聯盟呼籲關閉的風險。
對此，3月27日上午，SHEIN方面回應稱，該消息為“美國民間機構的虛假說法”，並表示，“SHEIN在美遵照當地法律法規正常運營。”
但這個危險並非不存在。消息顯示，目前，歐美多個國傢正計劃調整關稅，如美國計劃取消800美元以下跨境小包裹的免關稅優惠。據外媒消息，巴西總統盧拉近日在接受采訪時證實，他正考慮對從中國公司購買的進口商品征稅。
而對於主打性價比的SHEIN來說，若關稅政策改變，將會極大挫傷SHEIN。
這並非SHEIN最近唯一的壞消息，巨頭圍剿、估值下降，燃次元近期還解到，部分工廠已經開始退出SHEIN或減少SHEIN的訂單量，SHEIN儼然身處“風雨交加夜”。
“以前工價根本不審核，現在報上去還要再壓價，利潤一年比一年低。”SHEIN的某ODM供貨商（供應商自主設計開發並推款，按照訂單供貨）張華告訴燃次元。
2022年，在歐美面對ESG（即從環境、社會和公司治理三個維度，評估一個企業經營的可持續性）爭議，SHEIN嚴把“質量關”，並對供應商啟動更嚴格的“核價”機制，也因此引發一批廣州服裝供貨廠商的“集體出逃”。
以前張華一年能出貨100多萬件，但自從SHEIN成立“核價部”，2022年，"平臺上凡是日銷量超過20件的，都會重新核價。”在不斷壓價下，供貨商的單件毛利潤隻剩1元，“有時夏裝的利潤單件不過5毛錢。”去年年中，張華和朋友陸陸續續退出SHEIN。
圖/廣州SHEIN供貨廠 來源/燃次元拍攝
好起來的外貿也讓供應商多選擇，減少SHEIN的訂單量，或者幹脆退出SHEIN。
“不少之前的老客戶重新找上門。”承接SHEIN“包工包料”訂單的某廣州番禺服裝廠老板高峰向燃次元表示，因此，高峰決定減少30%的SHEIN訂單，在高峰周圍，與之選擇一致的工廠老板亦有。
供應商“後院失火”，“前面城墻”又有Temu、速賣通、TikTok等諸多巨頭強攻，SHEIN的日子並不好過。
YipitData數據顯示，Temu在2023年1月的GMV達1.9億美元，上線5個月累計實現約5億美元的GMV，其當前在美國的包裹數甚至已經超過SHEIN。
前不久，還有消息傳出，Temu提出一個“小目標”，即在9月1日之前，也就是上線一周年內，北美市場至少有一天的GMV超過SHEIN。
與Temu的高歌猛進不同，2022年SHEIN營收達240億美元，同比增長52.8%，利潤為7億美元。但較2021年57%的營收同比增速和11億美元的利潤，2022年，SHEIN首次出現營收增速下滑、利潤下跌的情況。
此外，SHEIN的用戶數據也在向下發展，招商證券數據顯示，2022年多個月份的日活躍用戶數量僅維持環比個位數增長，在7月甚至出現日活躍用戶環比下降4%的情況。
3月初，SHEIN拿到新一輪融資，據傳融資規模約為20億美元。但更為引人關註的是，SHEIN本輪融資估值約為640億美元，較巔峰期的1000億美元縮水超過1/3，“千億獨角獸”似乎已不再相當。
正是一年春好時，曾經的“千億獨角獸”SHEIN卻正面臨“風雨交加夜”，飄飄搖搖中，SHEIN能否順利度過這個風雨夜，又能否風光敲鐘上市，怕是不容易。
01.後院失火：供應商撤退
不少供應商發現，做SHEIN，這筆賬越來越算不過來。
“做SHEIN的單本來就是指望薄利多銷。”高峰無奈道，但如今，嚴格的“核價”機制，以及引發的罰款等問題，讓本就微博的利潤被吃掉，“SHEIN越來越不好做。”
2023年3月，燃次元來到廣州市番禺區南村鎮的服裝工廠，十幾度的天氣裡，街道兩側隨處可見穿著短袖埋頭工作的服裝工人。
在嗡嗡的機器聲裡，高峰則佇立在堆積如山的訂單旁，一件件拆開反復翻找，面對燃次元的疑惑，高峰指著旁邊SHEIN倉庫發回的質檢報告，解釋道，“這是SHEIN質檢不合格退回的訂單，今天要全部檢查好發回去。”
圖/堆積如山的SHEIN服裝供貨廠 來源/燃次元拍攝
談起SHEIN倉庫的“品質檢驗機制”，高峰頗有些無奈，“以前SHEIN的貨基本相當於廣州內銷會的形式，廠傢的訂單，平臺貼個牌就賣。”
3年前高峰入駐SHEIN時，即使訂單內出現少量面料瑕疵、跳線斷線、污漬的情況，也基本沒被退貨過，但如今SHEIN在供貨商訂單入庫時的質檢愈發嚴格，“多方面考核質量、品質、時效，動不動就罰款。”現在高峰工廠的退貨率平均為10%。
退貨帶來的不僅僅是產品不被采用，還有罰款，以及處理等諸多難題，不少商傢也叫苦不迭。
2022年，SHEIN倉庫的質監部門“一批訂單出現一件質量問題就罰款500元，相當於一批單都白做”，就在去年，高峰做的一批網紗款上衣，因為20件裡有1-2件出現破洞，就被算入觸發“紅色事故”。
而這些“不合格”的產品也隻能供貨商自行解決。2022年，廣州番禺制衣廠的老板林崢賣尾貨“都賣7、8萬件，做SHEIN，一單出問題，很多單都白做。”
而隨著罰款機制引發眾多供貨商的不滿，2023年，SHEIN面向供貨商質檢的罰款機制也悄悄變得更為“溫和”，“第一次出現質檢問題不予罰款，第二次再發現問題整單罰款200塊，如果第三次有問題就整單取消，而一批訂單出現問題，會按照壞單比例罰款。”高峰補充道。
重壓之下，利潤還在不斷被壓降，成為“逼退”供貨商的最後一根稻草。
入駐SHEIN 3年，高峰告訴燃次元，“每天都在埋頭趕單，但也隻夠廠子活下來。”經過SHEIN核價部的數輪壓價，現在高峰的工廠“平時一件衣服毛利不過1-2元，甚至夏天的針織半袖，毛利還不到5毛錢，”
從前，高峰還可以倚靠自己在廣州長期積累的一手源頭佈料資源，“大量源頭拿貨多掙點利潤。”但如今，SHEIN已經給供貨商指定佈行，“工廠的利潤空間極度透明，基本沒有議價空間。”
疫情期間，高峰不得不承接更多SHEIN訂單“養著工人”，“不求掙錢，隻要不虧本就行。”而如今外貿回暖，高峰的外貿老客戶也重新找上門，高峰便決定減少SHEIN的供貨單量。
在高峰周圍，從2022年中開始，身邊已經有不少廠子陸陸續續“不做SHEIN”。
備貨壓力太大，高峰直言，2022年出百萬單，但與之對應的代價是，“至少在自己的倉庫備著幾十萬件貨，因為有時一個款最多一天能賣幾千件，天天都需要發貨，這是SHEIN的要求，不能缺貨。”
對於高峰這樣的源頭供貨商而言，SHEIN將采購佈料、招聘工人，甚至倉儲的壓力“轉嫁”到工廠的頭上，“SHEIN就是在空手套白狼。”
早於高峰，入駐SHEIN4年的林崢去年就由於利潤太少徹底選擇退出。
作為較早入駐SHEIN的FOB供貨商（由SHEIN自主設計並提供生產資料和樣衣，供應商包工包料生產），林崢告訴燃次元，“最初SHEIN的頭單甚至是30件一個款，後來頭單漸漸穩定到80-100件。”而一開始，林崢“一件能掙3-4元”，一年能開近百萬單。
但隨著SHEIN質檢趨嚴，核價把價格壓得越來越低，“單件衣服利潤不過1-2元，有時夏季的針織上衣毛利不過5毛錢。”林崢發現做SHEIN越來越不劃算，“要想做SHEIN的訂單，不僅要考核標準化廠房，還有5S、6S管理等等，還要雇7、8個人查貨，又要養設計、打版，那點利潤養不起廠子。”
最終促使林崢退出的原因，是因為SHEIN2022年僅僅給工廠不到10個上新量，同時不少賣爆的款，“莫名其妙不下訂單，之前好幾個爆款，一天單款能賣100多件，全部停訂後一天少賣1000多件。”而和林崢工廠爆款相同的款式，卻悄悄出現在SHEIN自己的生產部。
訂單量銳減之下，林崢也停掉SHEIN這一“不賺錢的生意”。
02.城池被攻：巨頭搶生意
商傢萌生退意，SHEIN遭遇的進攻卻是越來越兇猛。
作為SHEIN的首批用戶，長居加拿大薩斯卡通市的琉琉在Temu上線加拿大後迅速註冊賬戶，“蹭一波免郵福利。”
在Temu，琉琉發現，“每一件商品的標價都比SHEIN低，最後買20多樣用於裝飾的小物件，才花十幾美元。”這讓她大呼真香，“感覺像是在義務小商城裡購物。”這次購物體驗，也讓琉琉決定以後的傢居用品都從Temu購買。
SHEIN正在遭受著來著Temu、速賣通、TikTok等眾多跨境電商電商平臺的圍剿，這一點在SHEIN廣州大石地鐵站新工區附近也可見一窺。
SHEIN總部所在的廣州番禺區，正在變得十分“熱鬧”。
2022年下半年，拼多多將Temu的辦公場地，設置在距離SHEIN廣州大石地鐵站新工區附近，步行僅需12-15分鐘的某商務區，同時開始加足火力挖人。此前，阿裡巴巴的速賣通、字節跳動的Tik Tok都曾迅速進駐廣州“挖人”。
SHEIN前員工阿希告訴燃次元，“前年SHEIN的部分中高層管理層，甚至是老經驗的基層員工被速賣通和Tik Tok連番挖走。去年疫情期間，拼多多給我開出漲幅50%的offer。”
於是阿希也跳槽到Temu，讓她心動的不止是高薪，還有拼多多新平臺帶來的新機遇，“SHEIN已經發展成熟，留給員工們做新業務的空間不足，但Temu完全是一個尚未搭建好體系的新平臺，可以說廣闊天地、大有所為。”
和阿希一樣，從SHEIN被挖來的經驗豐富的買手、基層員工“為數不少”。
“搶人大戰”不隻上演在公司員工之間，負責入庫、揀貨的倉庫工人也受到拼多多、阿裡、字節幾傢的哄搶。
“現在廣州工人的月薪，已經被炒到隨便幹幹就月薪8000元。”某負責工人招聘的人力中介告訴燃次元。
2023年開年，在廣州肇慶、佛山等地，拼多多、SHEIN、阿裡等均開啟“大力招人”模式，其中，SHEIN開出的底薪為1600元/月，而拼多多的第一個月保底工資（底薪+補貼）就是6600元/月，“第二個月開始計件，計件工資和保底工資，哪個高發哪個。”
圖/SHEIN招工信息（左）Temu招工信息（右） 來源/人力中介提供
除挖走“熟練工人”之外，該人力中介亦表示，“SHEIN在肇慶倉庫的高管已經被拼多多挖走。”
對於後起之秀Temu、速賣通、Tik Tok而言，進攻SHEIN的廣州大本營，“搶人、搶工廠”似乎已成為“常規操作”。
“前年是Tik Tok，去年是Temu，都在接洽SHEIN在番禺的工廠。”高峰告訴燃次元，從2021年開始，來自其他跨境電商平臺的聯絡便“從未停止過”。
在價格上“瞄著SHEIN打”的戰略十分明確。阿希表示，“目前Temu內部負責全網比價的員工，每天都會搜索SHEIN的標價。“以阿希所在的部門為例，單類目從幾人已擴展到幾十人，整個部門擴招到幾百人，“現在還在大力招人。”
隻是市場被搶、人員被搶、工廠被搶、價格被搶之下，苦的隻有SHEIN。
2022年9月，拼多多旗下跨境電商平臺Temu上線北美，首站就攻向SHEIN的腹地。
2022年，歐洲及北美市場累計為SHEIN貢獻超過六成的營收，而Temu上線後，下載量迅速超越SHEIN，登頂美國Google和蘋果應用程序商店榜首，近日更是在美國超級碗比賽中豪擲幾千萬美元投放廣告。
Temu之外，佈局全球200多個國傢的速賣通，正以3月周年慶大促在跨境商傢內部“大秀存在感”,“有人訂單暴漲25倍”，更是在近日登上韓國購物APP下載量榜首。今年2月，TikTok在菲律賓、泰國等東南亞國傢全面上線商城功能。
根據華爾街見聞的報道，截止2023年3月，蘋果App Store上下載最多的三個免費應用程序是Temu、CapCut（TikTok視頻編輯器）和TikTok；Google Play商店中下載最多是Temu、TikTok和Shein。
巨頭圍攻，SHEIN2022年的營收增速下滑、利潤下跌、用戶增長緩慢，也是有跡可循。隻是在增速下降也是失敗的商業世界，重要的不是原因，而是必須要一直保持增長。
更何況，SHEIN還有上市大計。
03.SHEIN距離上市有多遠？
背著“千億獨角獸”的風光名號，SHEIN在過去幾年風光無限。
2022年4月，飛速增長的SHEIN，被爆出估值千億美元，超過H&M和ZARA市值的總和，在全球初創公司排行榜中，僅次於擁有抖音、TikTok的字節跳動（1400億美元）和馬斯克的太空探索公司SpaceX（1003億美元）。
但如今，“千億獨角獸”的桂冠怕是要被摘下。
3月8日，路透社爆料稱跨境電商獨角獸SHEIN將在本月內完成20億美元新一輪融資，在此輪融資中，SHEIN估值約為640億美元。僅僅一年時間，SHEIN估值縮水超過1/3。
而更令人憂心的，是SHEIN的上市之路。同據上述爆料，SHEIN最快將在今年內上市。但SHEIN方面對上市表示否認，表示“目前沒有IPO計劃”。
但對於拿這麼多融資的SHEIN來說，上市是一條大概率的路，隻是時間與時機的問題而已。
對此，盤古智庫高級研究員江瀚表示，目前而言，對SHEIN來說，上市不是問題，而估值的高低才是關鍵。畢竟對於投資人而言，短短一年間估值的嚴重差異都會引發資方對企業市場價值的懷疑。而影響SHEIN估值的原因似乎正通過營收和利潤的下跌顯現出來。
從財務數據和業務表現來看，目前並不是SHEIN上市的好時機——無論是營收增速、利潤，還是用戶等等處在下滑階段。
同時，燃次元還註意到，港股已有一傢與SHEIN類似的企業，上市後表現並不佳。2022年11月11日，在亞馬遜、Wish上銷售的平臺型賣傢——杭州的子不語先SHEIN一步，登陸港股，成為鞋服跨境賽道的“爆款制造者”。
然而，上市近半年，子不語近日發佈公告稱，2022年凈利潤將減少2億多元，同比降幅將達40%-50%，其中，退貨率上升、營銷及廣告費增加、亞馬遜平臺傭金等銷售成本增加，成為子不語上市後表現不佳的主因。
這些也是SHEIN等諸多跨境電商平臺面臨的共同問題。服裝作為退貨重災區，根據中東當地服務商透露，SHEIN的退貨率大概在30%左右。據廣州海關透露，SHEIN退到廣州南沙保稅倉的產品貨值達50億元。
對於SHEIN來說，物流成本高企也是問題之一。中信建投數據顯示，從2017-2019年，SHEIN為提升服務質量自建倉儲及物流，履約費用率占總成本的30%以上。
另一方面，SHEIN還面臨著歐美多個國傢預期關稅調整下物流費用增長的困境，此前，2021年7月，SHEIN就曾因印尼出於對本土紡織業保護提升關稅而退出印尼市場。
在諸多問題，以及降低成本的考慮之下，SHEIN、Shopee和速賣通等跨境電商平臺思考的應對之道是本地化，包括物流倉儲的本地化以及供應鏈的本地化。
在物流倉儲方面，消息顯示，SHEIN已經在美國、加拿大、波蘭多個國傢開始搭建倉儲、物流等基礎設施，試圖通過自建倉儲中心，縮小與亞馬遜等平臺的物流差距，SHEIN公司創始人更是親赴巴西部署供應鏈本地化。
在供應鏈方面，為快速擴充品類，SHEIN開始與海外本土廠傢合作，也在打造“類亞馬遜”的交易平臺，邀請本地商傢入駐。
但本地化並非一日之功，也需諸多投入，或許導致近期即使估值下降，SHEIN也得背水一戰進行融資。
與此同時，SHEIN為擺脫“低質低價”標簽而實行的“提質”行動，也在成為一把“雙刃劍”。
主打性價比的SHEIN，難免陷入低價漩渦。同據招商證券數據，2022年上半年SHEIN客單價同比增長7.4%，這個增幅持續下滑，畢竟2020年、2021年，SHEIN的客單價同比增幅分別是20%、16%。
一方面，為提高客單價，一方面為應對ESG爭議，SHEIN開始嚴把“質量關”，但“提質”也自然帶來“提價”，並導致消費者的“逃離”。
2022年12月，燃次元就在《SHEIN拿什麼做“亞馬遜”？》一文中提及，有消費者表示，“跟之前一樣的東西，但是貴很多，尤其是廚房用品。如果比當地（產品）貴，那我就在這邊直接買。”
“用戶增速和利潤增速放緩之下，上市也成為SHEIN的機會。”江瀚補充道。
隻是風頭正盛時上市，是風光無限，在風雨交加中上市，資本市場是否會買單，又是否會“用金錢投票”給SHEIN一個好未來，恐怕很難。