現在中美英三國，都在盯著一個要上市的獨角獸。這傢公司去年做過一輪融資，估值660億美元，他們計劃今年ipo，沖擊1000億美元的市值。看著很不錯吧，放在以前，這就是資本瘋搶的項目，現在呢？居然有投資者在1月份七折甩賣手裡的股票，可見是多不看好。
這傢公司叫SHEIN，中文名希音，主要針對歐美女性銷售快時尚產品，所以在中國知道的人並不多。
但從規模看，它可是全世界前三的獨角獸企業，最近兩年，SHEIN的主要任務就是上市，但它的上市之旅顯得非常蹊蹺和神秘，這可能就是拋售者最擔心的地方。
蹊蹺在什麼地方呢？
它的創始人許仰天是山東人，來自燒烤網紅城市淄博，但後來他拿新加坡的身份；
SHEIN總部最早在中國，後來搬到新加坡；
SHEIN起傢的供應鏈在廣東，但現在，他們想在全球各地建立新的供應鏈。
請註意，這些變化都發生在最近兩年，一般來說，上市周期裡不會做這麼大的調整，媒體的一致解讀是，這麼幹可能是為能更順利的在美國上市。
如果真是如此，那他們這一番操作顯然沒有達到預期的效果。
英國《金融時報》前幾天透露，2023年SHEIN的利潤創紀錄的超過20億美元，業績很好，但上市沒有好消息，去年11月向美國SEC提交文件後，沒有收到任何反饋。
在此之前，SHEIN在美國的遊說資金增加6倍，雇傭的遊說人員也從8名增加到14名，足以說明SHEIN在美面臨的監管壓力倍增。
如果美國不行的話，他們將倫敦視為一個備選，但是3月初，英國衛報透露，因為SHEIN在英國的公司沒有披露實控人，違反英國公司法，即便去倫敦上市也有潛在隱患。
當然，不論去哪兒，都需要中國監管的同意，據說SHEIN去年12月開始著手這項工作，一月份有傳言說被否定，但SHEIN沒有對此作出回應。
就為去美國上市，SHEIN為啥要這麼折騰呢？
這得從SHEIN的模式說起。
SHEIN的老板許仰天大概是最神秘的富豪，神秘到沒有一張準確的照片，甚至是他畢業的大學也說法不一，有人說是青島科技大學，有人說是青島理工大學。
確切的信息是，許仰天1984年出生，大學畢業後在一傢公司做SEO優化，後來和兩個朋友成立公司，把產於中國的婚紗賣到海外。
但這個生意沒多久就停，合作夥伴說，許仰天跟他們說公司運營不下去，他要回青島打工，但一個月後，他們發現，許仰天租一個更大的辦公場地繼續做跨境電商，隻不過賣的東西從婚紗變成女裝，這就是SHEIN。
最初七年SHEIN不算太火，但2015年公司從南京搬到廣州，借助珠三角的供應鏈，公司開始指數級增長，SHEIN上的商品價格平均隻有10幾美元，價格便宜款式還多，很多歐美用戶因此上癮，買到停不下來。
許仰天能做到這一點，很多人說靠的是“小單快返”，就是用極小的首單單量來測試市場，當有數據顯示某款商品有“爆款”潛質時，再把該商品返到工廠增加訂單。這麼做就解決服裝行業的頑疾——庫存。
但“小單快返”80年代就已出現，為什麼SHEIN能靠這個成功呢？
其實更簡單的解釋是，SHEIN用國內的供應鏈、用國內電商的卷法去卷老外，卷到現在的規模。
比如它的競品ZARA一年上12000個新品，SHEIN日均2000款新品，一個星期上的新品量抵得上ZARA一年；
比如別傢的新品可能幾個月才能生產上市，他傢一般7天就行。
最重要的是價格，類似的產品，別傢賣20美元，Shein可能賣13美元，再領點優惠券花10美元就能到手，能幫他們做到這一點的，大概隻有珠三角；
再比如歐美人還習慣用電郵，ZARA一周發一個促銷郵件，SHEIN恨不能一天給你發一封郵件。
類似的策略很多，加上他們在用戶數據挖掘上花大力氣，對任何能促進銷售的新方式、新平臺都敢嘗試，比如TikTok還沒怎麼火的時候，SHEIN就是最早一批投放用戶，拿到最多的紅利，這麼卷幾年，就在美國成僅次於亞馬遜的電商。
但即便如此，SHEIN的對手還是非常多，他們想做“線上版的ZARA”，但2023年，ZARA的利潤是SHEIN的2.5倍，想更快的追趕，上市是必須的。
然後，這傢誕生於中國的公司，開始一系列操作。
1、許仰天在國內曾任職過的10傢企業，註銷9傢，2021年4月，南京領添信息技術有限公司申請註銷，這傢公司曾是SHEIN的運營實體，並完成多輪融資；
2、2022年，SHEIN將總部搬遷至新加坡；
3、2023年8月SHEIN宣佈收購美國品牌管理公司SPARC1/3的股份，而SPARC也將入股SHEIN，完成互相持股。
完成這一系列轉變後，在對外的宣傳中，SHEIN被說成是一傢新加坡企業。
為什麼要這麼做呢？
有分析認為，這跟2021年中國發佈的一個關於境外上市的征求意見稿有關，意見稿裡有一條，“在境外上市的中國公司，其主體運營業務和主要收入來源均應發生在國內。”
SHEIN的收入主要在境外，如果主體運營也都搬到國外，那是不是意味著，赴美IPO從流程上會簡單不少，可能就不需要中國的批準？
其實這還是表面的，SHEIN迅速變身為一個新加坡公司，最重要的原因，是害怕成為另一個TikTok。
從特朗普2019年提出對TikTok進行安全審查之後，封殺TikTok的聲音在美國就一直沒停，終於在前不久，字節現在被要求剝離出售TikTok，否則就會受到懲罰。
SHEIN掌握的歐美人的數據一點也不少，在SHEIN自己的隱私條款中，也清楚的說到，用戶數據可能會被處理到其他國傢，包括美國、中國或者新加披，那美國有沒有可能因為安全原因逼許仰天出售公司？夾縫中的企業最擔心這樣的事情。
如果SHEIN是一傢中國公司，不能排除這種可能；如果是一傢新加坡公司，大概不會。
但是吧，現實告訴許仰天，這一系列操作基本沒用。
美國媒體說，SHEIN申請在美IPO後，美國立法機構加強對它的審查，要求其提供相關供應鏈使用勞動狀況的證據，這都是美國人的老把戲。
2023年5月1日，美國20多名議員聯名呼籲SEC停止SHEIN的IPO；
2023年8月，美國16個州的總檢察長聯名致信SEC，要求審查SHEIN的供應鏈情況。
SHEIN還涉及至少50項涉嫌商標或版權侵權的訴訟，美國監管部門在審核公司的上市申請時，會考慮知識產權的情況，特別是對於一些依賴於創新和設計的公司，SHIEN恰好就屬於這類。
所以說，美國人並不因為你換個馬甲，就覺得你是個新加坡公司。
它在中國遇到的問題也類似。
如果像外界分析的那樣，SHEIN想憑借成為一個新加坡公司就躲開中國的監管，這也是不可能的。
就算是扣法條，SHEIN在中國境內采購大多數產品，這肯定算經營主要環節在中國吧？如果想境外上市，怎麼可能不獲得中國監管的同意？
《華爾街日報》就說，中國有關部門正在對SHEIN在中國的供應鏈進行審查，審查的重點在於SHEIN如何處理其在中國的員工、合作夥伴和供應商的信息，以便確定其是否能夠確保這些信息不會流到中國境外。
中美都關註數據，而SHEIN的強項即在於數據的挖掘，可能SHEIN和服務它的中介機構希望在大國博弈的激流中找到一條安穩、高速的通道，能長久的掙大錢，所以做眼花繚亂的調整，可以想象，最完美的方案是從價格最低的中國拿貨，再去價格最高的美國資本市場變現，最後還有新加坡的低稅收政策。
事實證明，這個想法很有想象力，但確實低估現在的國際形勢，接下來，中美對它的態度更值得玩味，拭目以待吧。