在地上畫一個圈，貓咪會自己跳進去；給不羈男孩一雙大黃靴，這雙靴子就會成為他的冬季皮膚。女孩們的靴子多種多樣，但男孩們心中的靴子隻有大黃靴。這一點絕不是我瞎說，如果你在小紅書或是一線城市的地鐵裡，做過人類學觀察，就會發現大黃靴在冬天的出鏡率，就好比2017年的椰子，下樓倒個垃圾，碰見的十個人都得有八雙。
提起大黃靴，大傢自然會聯想起 “Timberland - 踢不爛”的經典產品。但在商業社會發達的今天，人們早就有一黃各表的能力，擁有除此之外更多的消費選擇。
正因此，大黃靴風尚恰恰是最有趣的現象，縱使人類在靴子設計上早就無數次的突破自我，給予這個商品五顏六色，但男孩們最中意的，也是最常見的，仍然是：
黃色的靴子。
如果說，膜拜於神祇之下的教眾因忠誠自成一派宗教，那人們對大黃靴的狂熱追逐，絕對算得上一種宗教。
但這種追逐也引來他者的嘲諷。
在跟風成為原罪的網絡社區裡，人們認為那些跳入大黃靴狂潮、昏頭購入熱門款式的人，不過是被情懷和消費主義洗腦過度，交著最重的智商稅，享受最痛的磨腳體驗。
不僅如此，黃靴過分亮眼的顏色對有的人來說，還得專門思考如何搭配實在太過費勁；不少人提到如果身高不到180，談資不夠的腿長容易被大黃靴吞噬，暴露身材缺陷。
如果說中國網友對待大黃靴的態度還是理性批判，那麼外國人對待它的態度這是一場時尚霸凌。
在Reddit上，一位網友回憶，由於大黃靴多是藍領工人的標配，所以他小時候穿這雙鞋去上學的時候，慘遭同學的校園霸凌。
這種霸凌不僅僅是針對個人的，也是針對城市的。
在無數網友的社會觀察裡，紐約人是這個世界上最愛穿大黃靴的存在。人們將這一現象歸因為上個世紀80、90 年代，眾多在紐約發跡的嘻哈歌手們帶起的風潮。
如今，紐約黃靴泛濫已經成為無處翻案的都市傳說，這一現象也成網友們的爛梗源泉。
在 Timbsoptting 小組裡，紐約就是隻巨大的大黃靴。南來的北往的，所有來到這裡的人，腳上都會長出一雙黃靴：紐約的聖誕樹，頭戴揚基帽，腳蹬大黃靴；而紐約好市民蜘蛛俠，腳上也套大黃靴。
墨西哥人到紐約，也得來一雙
組裡還列舉不少大黃靴的抽象演繹范例。
有在健身房，瞎搞健身器材的；漫步沙灘，脫光上衣也不舍脫鞋的；還有在紐約地鐵站裡，演繹閨房秘事的等等。
每一張meme圖都在實錘一件事，隻要在紐約，哪裡有大黃靴，哪裡就有大蠢事。
盡管不分中外，時尚弄潮兒都對大黃靴大加批駁，將之稱為跟風，但大黃靴的火爆確有其脈絡。
要知道，靴子從古至今都是青年文化的重要符號：機車黨愛 Red Wing，足球流氓和朋克喜歡馬丁靴，嘻哈歌手愛黃靴。
嘻哈文化的傳播，使年輕人不但學會rapper 們的手勢和嘶吼，同時還有佈魯肯林小夥穿大黃靴的搭配。
上個世紀倫敦流氓們經常在幫派鬥毆時，切斷馬丁靴前面的部分，用露出的鋼圈猛踢對方屁股。
時尚對於潮人來說是一件大事，而對更多人來說隻是一件小事。
大黃靴的身份，在文化熱潮的推波助瀾下，從一種小眾群體穿搭變成大眾的公式基本款，而人們選擇它的理由也變得極為淳樸。
翻閱網絡論壇上大黃靴的評價，“增高”、“防水”、“耐穿”、“穿個七八年沒問題”之類的字眼高頻出現。
Reddit 上關於終生購買的靴子選擇中，大黃靴也總出現種草榜單上。
在時尚評論傢來看，大黃靴的風靡，是屬於工人階級時尚的光榮。他們的理由是大黃靴在初生階段，曾是工人的勞保用品。
但這種說法，並沒有得到現代工人的認同，一方面是出於對其性能的不屑，而另一方面則是對於其地位的反感：
“你說大黃靴是工人階級時尚的代表？哦不，它太時尚。”
Reddit 上有人抗議，以光鮮姿態，頻繁出沒於時尚版塊的大黃靴，背刺它的原生傢庭——那些從事體力勞動的工人群體。
工人階級時尚是什麼？
簡單來說，就是曾經底層勞動人民們穿的衣服。
時間追溯至第一次工業革命，分工體系創造出一個新的社會階層，即工人階級。礦工、車間工人等類似職業的人都屬於這階層，他們居住在工業區附近，每日通過從事體力勞動來賺取報酬。
19 世紀初，專供工人穿著的功能性工作服大量出現，面料采用例如帆佈、牛仔佈等耐用材質，款式上會增加口袋數量，方便存放工具。
Levi Strauss 為美國西部的礦工、農民、工廠工人制定的工作服，款式包括工裝褲、牛仔長褲。
在那個年代，一個人如果身著款式粗曠、面料粗糙的工作服，那他大概率就是名體力勞動者。
工作服也僅僅是工人階級時尚裡的一支派別。
一些出自這一階層的設計師們，會選擇把年少時的時代記憶，重現在服裝上。多數這類設計，也可以被稱為工人階級時尚。
俄羅斯設計師 Gosha Rubchinskiy 把前蘇聯時代少先隊的口號，印在衛衣上。
不知各位是否發現，近年來買衣服的時候，“工裝、“機能”之類的字眼頻頻出現。
事實上，脫胎自工人階級時尚的設計風格，正是最近這幾年的一片大紅海。
早在 2015 年前後，曾經不被擺上臺面、被稱為貧民時尚的 chav 文化，闖進時尚名利場，收獲頗豐。
Demna Gvasalia 創立的 VETEMENTS 品牌，也在那個時期，創下三年實現年銷售額 1 億歐元的戰績。
時裝秀場被各種喧囂撞色的寬松運動服占領
如今，這場“農村包圍城市”的時尚文化運動依舊進行著。
走進北京、上海裡任何一傢潮流買手店，時髦的店員們給顧客推薦的熱門款式離不開勞保鞋、工裝服。功能性面料，像Gore-Tex 面料、Vibram 鞋底，也借此熱潮成為商傢漲價的最佳理由。
潮人們的態度自然也更激進些，他們搜羅起原本僅勞動工作者會購買的雨靴、沖鋒衣等單品，隻為一展自己獨特品味，提高社交平臺的紅心點贊量。
奢侈品牌老大哥 LV 也加入這場文化運動，在近期推出和 Timberland 的聯名大黃靴。
賣得火熱的工人階級時尚，儼然成為當下時尚界的一大派別。
金屬部件采用 18 K 金，價值約54 萬人民幣
總的來說，曾經勞動人民的耐用著裝哲學，倒騰進時尚圈，就變成富人遊戲桌上的一顆小籌碼。
工人時尚走出貧民窟，盡管表面一團和氣，但在有些人眼中，這是對工人文化的剽竊，是新時代下，另外一種形式的階層資源掠奪。
Complex 的時尚編輯 Sam Diss 直言，設計師們高傲地忽視工人階級身處的貧窮困境，冷漠地將工人文化中窘迫的一面，當作靈感、事業的墊腳石。
Reddit 論壇上也有網友抗議，認為這是富人們的又一場資本運作。工人時尚被奉之高臺，隻是方便資本傢壟斷話語權。
事實也的確如此。
簡單來說，當下的工人階級時尚就是一場淋漓盡致的消費主義。
上個世紀 80 年代前後，街頭朋克文化從工人階級興起的。人們反主流審美的著裝方式、藝術表達，目的在於提出對政治、種族、階級的抗議。
在這場文化運動裡，人們的離經叛道，切實地在社會意識、立法變化上產生影響，也催生後續更多樣化的文化藝術形式。
但在當下，工人階級時尚隻是簡單粗暴的銷售概念。
不是工人階級背景的設計師，他們即使沒有真實生活經歷，也能靠著 Pinterest 的亞文化圖庫，捕捉一些瘋狂、酷炫、反主流的情緒，進行一些 chatgbt 式的嫁接加工，做出好賣的“工人階級時尚”。
是的，工人階級時尚，面臨著解讀權旁落的困境。
這一現狀，刨根問底還是得歸因於俗氣的“錢”字。文科難賺錢，時尚更是燒錢，多數創意相關的工作，經濟回報率都比不上理科行業來得穩定，中外皆如此。
根據 Sutton Trust 的2019年的報告，86% 的藝術實習崗位（包括戲劇、電視、電影、時尚和音樂）不會支付最低工資，這是所有行業中比例最高的。
加上高昂的學費和平時的面料花銷，就足以嚇跑一眾源自底層的學生。
低收入背景的人，愈發不會選擇在當下這個經濟環境，一腔孤勇地闖進一個很有可能加劇貧困狀態的行業裡。
創意領域一直都是富人小孩們的後花園，nepo baby 、裙帶關系問題同樣很嚴重。
Guardian 在去年的一則報道裡提到，自 20 世紀 70 年代以來，出身自工人階級的演員、音樂傢、作傢比例減少一半。上個世紀50、60年代出生的創意工作者中，16.4% 的人有工人階級背景，但 40 年後，這一比例已降至7.9% 。
工人階級背景人群的占比一直都不高，比例的大幅減少，對工人文化的社會聲量更是致命一擊。
尤其是在政治輿論場上，工人階級時尚總會被異化成一劑精神蒙汗藥，變成蒙騙選民搶選票的工具。
還是拿大黃靴舉例。
2018年，美國共和黨派的一場軍事活動上，特朗普老婆梅拉尼婭穿雙大黃靴出現，不少媒體痛批她是故意作秀；兩年後，民主黨人卡瑪拉·哈裡斯同樣穿著大黃靴出席活動，時尚報道裡卻誇她穿得很有女強人的韻味。
在這場不見血的政治輿論戰裡，工人階級時尚任人擺佈，既是美化形象的遮瑕膏，也是惺惺作態的看板娘。
上位者的高傲姿態，盡職吐露。
無處申冤，創意行業中的階級不平衡，就會不斷加劇工人文化被誤讀、被抹黑的狀況。
一如多數人在看到八點檔的偶像劇，主人公朝九晚五，月入八千，卻能住在眺望東方明珠的高級公寓時，總會有強烈的不適感。
工人階級傢庭的電影導演、作傢等等創意工作人越來越少，沒有親身經歷的人，天生與這些文化間就會有隔閡，對底層生活的刻畫很容易就會陷入刻板印象。
工人階級使用帶 LOGO的奢侈品，往往會依照刻板印象，固化成低俗的喜劇形象。
無論你對大黃靴的風靡持怎樣的看法，一個無法忽視的事實是，它正和工人階級時尚一起，成為消費主義隨意拿捏的符號，而關於這種狀況的感受，就像時尚編輯 Daniel Rodgers 在 DAZED 上說的那段話，
“隻要社會階級間的鴻溝存在，工人階級文化的最終解釋權，永遠掌握在上位者的手裡。”